제품에 표시하고 싶은 성분
최근에는 신제품 에 대한 글만 쓰고 있습니다. 나는 새로운 제품을 보는 것이 흥미롭다는 것을 알고 있으며 솔직히 말해서 그것들도 정말 좋아하지만 피부에 바르는 것을 아는 것이 더 중요 하다고 생각합니다.
따라서 이 글은 지루하고 기술적인 글일 수 있지만 좋은 글이 될 것이라고 생각합니다. 실질적으로 화장품 은 정교한 솔루션 또는 다양한 유형의 " 화학 물질"의 혼합물입니다. ” 음, 화학 물질 이라는 용어는 전혀 매력적이지 않지만 실제로 피부를 개선 한다는 것을 알아야 합니다. 다시 말하지만, 과학자로서 장담컨대 1%의 활성 성분은 ppm 수준의 "기적 추출물"보다 피부에 백만 배 더 많은 일을 할 수 있습니다. 나는 "무농약 유기농" 화장품이 나쁘다는 말이 아닙니다. 적절한 농도의 활성 성분이 포함되어 있지 않으면 아무 것도 하지 않습니다. 피토케미칼의 효과만을 보고자 한다면 적어도 70~80%의 식물추출물이 함유되어야 하며 센텔라아시아티카와 같이 검증된 약초가 아니면 주장하는 결과도 보장할 수 없습니다. 활성 성분은 수백만 건의 과학적 연구를 통해 검증되었으며 해당 성분의 안전성은 철저하게 테스트되었습니다. 그래서 이 기사에서는 제품에 표시하고 싶은 성분 목록을 준비했습니다.
1. 나이아신아마이드
나이아신아마이드 는 대부분의 미백 제품에 보편적으로 사용되는 미백 성분이라고 생각합니다 . 비타민 B3 또는 32- 피리딘 카르복스아미드라고도 합니다. 수많은 연구에 따르면 나이아신아마이드는 멜라닌소체 전이 또는 멜라닌 생성을 억제합니다. 일부 결과는 고농축 나이아신아마이드 가 하이드로퀴논과 유사한 미백 효과를 나타낼 수 있음을 시사합니다. 또한 피부 면역 체계의 증가를 나타내며 항염증 기능을 가지고 있기 때문에 경우에 따라 여드름 치료에도 사용됩니다.
나이아신아마이드 의 가장 매력적인 측면 은 상대적으로 높은 농도에서도 대부분의 피부 유형에 잘 견딘다는 것입니다 . 국내에서는 보통 2~5%를 사용하며, 오디너리 나 폴라초이스 등 일부 외국 브랜드는 10%로 비교적 공격적인 농도를 사용한다. 매우 드물지만 고농도의 나이아신아마이드에 알러지 반응을 보이는 사람도 있으니 특히 피부가 예민하신 분은 테스트 후 제품을 구매하시기 바랍니다.
나이아신아마이드 가 색소 침착을 개선하는 동안 히알루론산 나트륨 과 자일리톨 콤플렉스가 피부 깊숙이 수분을 공급합니다.
2. 히알루론산나트륨, 가수분해 히알루론산 및 기타 HA 유도체
수분 공급에 관해서는 히알루론산 이 다른 모든 새로운 보습 인자 중 황산화되지 않은 형태의 글리코사미노글리칸 중에서 절대적인 성분이라고 생각합니다. 엘렌실리아 오리지널 리페어 크림 의 팬이라면 이 글리코사미노글리칸에 익숙할 것입니다. 히알루론산 은 글리코사미노글리칸(glycosaminoglycan)의 하위 계열로 수분 보유력이 뛰어나 피부에 매우 효과적으로 수분을 보유할 수 있습니다. 응집성으로 인해 피부에 매우 끈적한 질감을 남기므로 저분자 형태의 히알루론산 ( 히알루론산 나트륨 e)이 화장품에 일반적으로 사용되지만 히알루론산 의 혜택을 받으려면 큰 분자 형태를 사용하는 것이 좋습니다. 그것 은 그들 주위 에 더 많은 수분 을 보유할 수 있습니다 . (물론 끈적임을 참을 수 있다면요.) 히알루론산 의 상처치유력을 시사하는 연구결과가 많기 때문에 상처치유력 도 가지고 있습니다 . 히알루론산은 우리 몸에서 자연적으로 발생하는 분자이기 때문에 순수한 형태의 히알루론산 은 100%를 의미하는 화장품에도 사용됩니다. 그러나 히알루론산은 농도가 높을수록 어떤 조건에서는 피부의 수분을 빨아들여 건성 헝겊 조각을 유발하는 경우 가 있으므로 "높을수록 좋다"는 것이 아님을 알려드립니다.
3분자 크기 의 히알루론산이 피부 깊숙이 수분을 공급하고 탄력을 부여하며, 안토시아닌이 풍부한 검은 과일 추출물이 활성산소를 억제합니다.
3. 비타민 C 유도체 – 에틸 아스코르빈 에테르 / MAP (마그네슘 아스코빌 포스페이트 / 아스코빌 테트라이소팔미테이트 / 아스코빌 글루코사이드)
아마도 비타민 C 는 스킨케어 제품의 활성 성분으로서 가장 오랜 역사를 가지고 있을 것입니다. 비타민 C 는 항산화, 브라이트닝 및 퍼밍 특성 (콜라겐 합성을 상향 조절함으로써)에 대해 매우 잘 연구된 성분입니다. 성분에 정통한 사람이라면 비타민 C 가 특히 물 현탁액에서 산화에 매우 약하다는 것을 알고 있을 것입니다. 그래서 종종 디하이드록시아스코르빈산 으로 전환됩니다(수성 비안정화 비타민C 용액을 사용하면 쉽게 관찰할 수 있습니다. 노란색 또는 주황색으로 변합니다.) 음, 많은 논의가 진행되고 있지만 아스코르빈산 보다 확실히 덜 강력합니다. 그래서 다양한 연구소에서 에틸아스코빌에테르 , MAP , 아스코빌테트라이소팔미테이트 및 아스코빌글루코사이드 와 같은 몇 가지 안정화된 유도체를 도입했습니다 . MAP와 ascorbyl glucoside는 수용액에서 특히 안정하여 화장품에 많이 사용된다. 다른 안정화된 형태도 사용할 수 있습니다. 유용성 형태 아스코르빌 테트라이소팔미테이트와 같은. 이러한 파생물은 모두 안정적이고 자극이 훨씬 적지만 먼저 아스코르브산으로 전환되어야 하며 이는 효능에 차이가 있음을 의미합니다. 일반적으로 아스코르브산은 약간 자극적이므로 정착하기 전에 여러 제품을 사용해 보십시오.
이 마스크는 매우 똑똑한 형태의 비타민 C 제품입니다. 어퓨 파우더 형태의 비타민C 가 마스크 시트에 내장되어 있으며, 사용 직전에 마스크 용액을 적셔 사용할 수 있습니다. 그래서 실질적으로 어퓨 는 산화되지 않은 분말 형태의 아스코르빈산의 혜택을 직접적으로 누릴 수 있도록 이 마스크를 디자인했습니다.
4. 비타민 A, 레티놀 및 그 유도체 (레티놀, 레티닐 팔미테이트 및 레티닐 아세테이트)
레티놀 은 아마도 노화 방지 크림에서 가장 흔한 성분일 것입니다. 실질적으로 비타민 A 는 레티놀 , 레티날 및 레티노산과 같은 다양한 유기 화합물을 말합니다. 스킨케어에서 비타민 A 유도체의 규칙은 확실히 잘 연구되었지만 그 메커니즘은 여전히 잘 이해되지 않았습니다. 음, 그것은 확실히 세포 주기를 상향 조절하고 피부 세포의 세포 분화에 작용합니다 . 수많은 연구에서 레티놀 또는 기타 유도체의 국소 치료로 노화 징후가 개선되는 것으로 나타났지만 레티놀 에는 매우 심각한 단점이 있습니다. 다른 활성 성분보다 상대적으로 높은 빈도로 자극을 유발할 수 있습니다. 통상 국내 업체에서는 레티닐팔미테이트 를 0.5~1% 농도로 사용하며, 다른 형태도 시판되고 있다. 최근에는 다른 형태의 레티노이드가 있습니다. 그랜액티브 레티노이드(Hydroxypinacolone Retinoate)입니다. 일부 회사에서는 레티노산보다 덜 자극적이고 강력하다고 주장하지만 이 새로운 형태의 레티노이드에 대한 연구는 그리 많지 않습니다. 더 이상 논의하지 마십시오.
나이아신아마이드, 판테놀, 소듐아스코빌포스페이트가 함유된 비타민 복합체와 레티닐팔미테이트 가 노화 징후를 개선하고 피부에 생기를 불어넣습니다.
